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状元王鱼

http://xs.66wz.com/lwxww/2013年08月07日 12:35:43来源:龙湾新闻网字体:

   “竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”一首苏轼的诗句,三言两语,勾勒出了一幅浅淡清丽的江南水墨画,也道出了时下正是各种鱼鲜上市的好季节。 在龙湾状元,有一种俗称“王鱼”的海鲜远近闻名。它不仅具有滋补身体功效,还因状元一带独特的烧法,吸引众多的人来这里品尝美味。如今,“王鱼”已成为状元的一个美食品牌,在春暖花开的季节,来自周边的人们都喜欢来这里尝个“鲜”。

  

  状元镇王鱼夜市一景

  慕名寻访“状元王鱼”

  温州地处东海之滨,盛产生猛海鲜,每个季节都有品种繁多的海鲜上市。

  在温州众多的海鲜中,“王鱼”算是一个“特殊鱼种”了。在每年四月春暖花开的季节里,“王鱼”从大海洄游到瓯江口产卵(状元—灵昆岛一带水域),渔民们将其捕获后,用粉干、土豆等佐料烹饪成美味佳肴,成为状元独特的一种美食。

  据龙湾区海洋渔业局工作人员介绍,王鱼是“鲶鱼”的一种,主要分布在缅甸、印度和我国东海、南海海域。它体背褐绿色,各鳍灰黑色,背鳍第一鳍条延长呈丝状,主要栖息在水流缓慢的海底,喜食贝类,背鳍棘、胸鳍棘具毒腺,可以药用,有健脾补虚功效。

  时下正值王鱼上市的季节,许多人都到龙湾状元品尝王鱼。在一个周末的下午,笔者慕名来到状元,欲探究王鱼的“魅力”所在。

  状元镇政府的江国荣曾在海上工作十年,他早年在状元渔业大队从事渔船无线电台和超声波探鱼仪维修,对于当年捕王鱼的情景记忆犹新。他说,所谓王鱼,并非是真正“王鱼”,只是状元人对它的爱称。平时王鱼生活在三四十米深的海底,到了产卵季节才游到瓯江口。二三十年前,因为海水和江水的盐分差异,状元茅竹岭一带成了王鱼洄游瓯江的“临界线”,在这一带瓯江水域有着大量的王鱼,后来瓯江水受到污染,王鱼退到洞头洋十来米深近海。谈及为什么状元一带王鱼这么出名,江国荣说:“状元一带的王鱼肉质最鲜嫩,虽然福建、广东也产王鱼,但肉比较硬,加之状元人烹制王鱼的方法独特,有意思的是,附近一些地方很难烧出状元这样的味道。”

  为了对王鱼有个形象的认识,江国荣带笔者走访了当年捕王鱼的船老大和几家王鱼店。

  状元镇政府往东不到百米,分布着“番茄”、“张智”等王鱼店。“番茄”是王鱼店的老板,年约四十六七,做王鱼菜已有二十多年,出生时的小名叫“番茄”,因为烧王鱼颇有名气,大家就习惯叫他“番茄”,后来很少人知道他的真名。他中等身材,给人感觉结实魁梧。寸头,眼睛不大,分外有神,透着精明干练的神采。得知我们来“考察”王鱼,一股自豪之气从毛孔里透散出来,像是急于要给客人展示得意之作一般。

  “番茄”领我们来到店门口,面对一溜养着王鱼的大水箱说:“每个水箱里都泛着充氧泵冒起的白沫,如果没有充氧,王鱼不出几分钟就会死了。”按“番茄”的指点,笔者怀着几分好奇观察王鱼:这些小家伙通体青黑,腹部泛白,并不像想象中的其它鱼那样有鳞片。在第一背鳍和胸鳍上都有一根刺,体态前部粗圆,头部宽平,大嘴,嘴边长一对胡须。伸手一探,满身滑不溜湫,似有粘液。“番茄”说,状元人叫的王鱼,在其他地方叫法却不一样,福建人喜欢叫它“鲜空”(谐音),闽南话叫作“夏鳕”(谐音)。 在大水箱的旁边有一红底黄字的醒目招牌:好消息:活王鱼新到!看来这招牌不仅传递出王鱼上市的广告,也向顾客发出王鱼“存货不多”的讯息。

  鲜活王鱼

  独特的“状元王鱼”美味 说起状元王鱼的烧法,“番茄”打开了话匣子。他11岁就跟父亲卖鱼,23岁以后开始摆王鱼排档,在长期的经营中,他逐渐琢磨出一套王鱼的烹饪方法。

  “过去,渔业大队渔民把捕捞的王鱼搬上状元老街,人们都喜欢买一些回家,王鱼产量多的时候,只卖一两毛一斤,人们把王鱼拿来当饭吃哩。”说话间,“番茄”将三条活蹦乱跳的王鱼收拾干净。每条都是大块横刀,三条就装了一盆。他烧王鱼,佐料用得并不多,只见他不停地撇去汤中的浮沫,烧的全过程始终没有停过,这跟人们调理荤腥时一次性撇去浮沫,就万事大吉的做法有所不同。这兴许就是去除王鱼腥味的诀窍之一吧。

  炖了十几分钟,该下粉干了。“番茄”说:“状元人喜欢用粉干、土豆烹制王鱼,放面条就不好吃了。”真是一方水土一方物,不同的鲶鱼(王鱼)有不同的烧法。如:长在江河里黄辣丁(民间也有称黄丝角)肉质细嫩鲜美,最宜放在面条里煮,而状元的王鱼却是放粉干最好。它们生活环境迥异,就连配的食材也各有千秋。细究下来,还是温州的海鲜讲究一个“清、鲜”,少用勾芡,而面条淀粉容易溶解汤中,用面条怕影响了王鱼的原色原味吧?

  不多时,王鱼端上了桌,鱼香绕梁。只见汤色奶白,抿一口汤,鲜甜可口,有一种很明显的胶质感。夹一块鱼肉,鲜甜自不必说,看看就能想象得出,光是那形状块块饱满,就够诱人的了。更令人难忘的是,王鱼最鲜美的部分在鱼头,王鱼头上连着白色的一块东西,咬一口感觉胶质肥厚,店主介绍说这就是鱼胶,是王鱼的精华。如果单卖鱼胶,虽千金却不易得;引人注目的是王鱼的鱼籽比其他鱼类鱼籽都要大一号,形状像提子,晶莹剔透,黄润光泽,像刚打磨出的田黄色石雕,煞是可爱,大家都称它为“王鱼卵”。

  “番茄”说:王鱼做得好,一是食材要新鲜,现杀现做,死王鱼烧出来的肉块凹陷,鲜味就差了许多。二是火候要拿捏准,要用锅炖出来,如果用高压锅炖,肉质绵塌,口感差。三是王鱼来源要正宗,瓯江口一带的王鱼味道最鲜嫩,福建的王鱼肉质较硬,烧不出好味道。

  “每年春季谷雨时节,王鱼便会成群结队从东海洄游到瓯江口一带水域产卵,这时正是它最肥美的时候。七八月份过后,又洄游至深海,便再也难觅其踪,过了这个时节想吃王鱼就要等明年了。”江国荣说,王鱼具有鲜明的地域特点。过去,只有状元沿瓯江的人喜欢吃王鱼,距状元桥村不远的石坦、三郎桥等村民就不兴吃王鱼。而如今,每到王鱼上市,不仅温州其他各区县食客蜂拥而来,也有上海、杭州等地客人来状元品尝王鱼美味。

  到了傍晚,华灯初上,人们纷纷来到状元品尝王鱼,飘香的王鱼风味、享受王鱼美食的人们、车水马龙的王鱼夜市构成了时下状元街区一道独特的风景线。

  “状元王鱼”的捕捞故事

  为了解王鱼的捕捞故事,笔者走访了退休在家的船老大江碎弟老人。今年已经八十岁的江碎弟老人,是当年状元渔业大队的元老。老人家至今仍精神矍铄,在瓯江边的状元老街经营一家杂货渔具店。他棱角分明的脸庞和一对浓眉透出船老大特有的风霜。说起当年捕鱼的经历,老人仍是津津乐道,豪情满怀。

  谈起捕捞王鱼的往事,老人家还透露了一个鲜为人知的关于王鱼的秘密:王鱼的产子很独特,每逢产卵季节,雌雄王鱼结伴从三四十米深的近海游向瓯江入海口产卵。当王鱼产卵后,会把卵含在口中,两月不进食,鱼卵慢慢变硬后长出小刺,直到孵化出鱼苗,从口中吐出小王鱼,才游回大海。王鱼所表现的“父爱母爱”,让人唏嘘不已。
江碎弟老人说,状元渔业大队曾经是远近闻名的捕捞先进集体,他们的祖辈都是渔民,新中国成立后,政府把原先各自为阵的渔民组成渔业合作集体,成立了状元渔业大队,捕捞能力大大增强。他们在船上装置无线电台和超声波探鱼仪,北上舟山群岛,南下福建海域,冒着风浪,可以连续几个月捕捞作业;为了防止特务袭击,他们成立了民兵连,在船上配备了机枪等武器,以防不测;当年一趟出海,经常能捕捞黄鱼上万斤,连年的渔业高产,使渔业人员成了当时的“香饽饽”,他们手里都握着计划经济时期的“硬通货”——全省流动粮票。

  姜国云曾经也是一名状元渔业大队的渔民,现在经营着“兴荣”海鲜楼。他是捕捞王鱼的好手,说起王鱼的故事,他滔滔不绝:每到渔汛,渔船沿江而下,两艘一组,挂上“百袋”渔网。这种渔网是平面的,类似长条形帘布,上置浮标,下坠锡锭,网上挂有许许多多袋状鱼网兜,故名“百袋”。这种袋状网兜有个好处:王鱼进去就出不来了。姜国云说,捕王鱼是有窍门的,要通过江海水底情况、退涨潮的水流变化等来判断王鱼的分布,如果判断不准,可能就会“竹篮打水一场空”。

  渔民的水上生活并不浪漫。渔汛一到,除捕捞满仓或者遇风暴停港靠岸外,冬春两季整月整月在水上漂泊,非常辛苦。姜国云说:“当年,我跟随父辈到福建东引岛附近海域捕鱼,当我们渔船靠得稍近,岛上的国民党守军就拦阻射击,远程的机枪子弹扫在近船水面上,溅起阵阵水花,令人心惊肉跳。”有时放网,也会发生渔民被渔网缆绳绞断胳膊大腿的事,于是,渔民就通过船上无线电台向人民海军请求救援。“虽然时间过去几十年了,但当年的一幕幕还是令人难以忘怀。”姜国云动情地说。

  后来,捕捞技术提高了,渔具比过去先进许多,逐渐由过去的“百袋”围网,改进到了现在的流网。“虽然渔具先进了,但捕捞的王鱼却越来越少,现在只能在瓯江口外才可以捕到王鱼,现在我们吃到的‘状元本地王鱼’大部分是从洞头的一带海域捕捞过来。现在状元王鱼名气在外,但由于江水的污染,真正能洄游到状元的王鱼已极少。”回忆往昔的峥嵘岁月,站在瓯江边的江碎弟老人紧缩浓眉,表达了对王鱼生存的担忧。

  “二三十年前,时令一到,状元附近的江面上,王鱼多得很,一网下去,都能装满船舱回来……”老人和笔者走到瓯江边,指点当年捕捞王鱼的江面,感慨万分。

  在品尝王鱼美味的同时,保护水体环境成了我们不可回避的话题。王鱼是大自然馈赠给我们的美味佳肴,而我们又该为王鱼提供怎样的生存环境呢?
此时此刻,江碎弟老人紧锁的浓眉再次深深地印在笔者的脑海里。

  江碎弟老人介绍王鱼出没的瓯江水域

[编辑: 邱林如] 
关键词:状元 捕捞 瓯江 王鱼
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