状元王鱼

　　 “竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”一首苏轼的诗句，三言两语，勾勒出了一幅浅淡清丽的江南水墨画，也道出了时下正是各种鱼鲜上市的好季节。 在龙湾状元，有一种俗称“王鱼”的海鲜远近闻名。它不仅具有滋补身体功效，还因状元一带独特的烧法，吸引众多的人来这里品尝美味。如今，“王鱼”已成为状元的一个美食品牌，在春暖花开的季节，来自周边的人们都喜欢来这里尝个“鲜”。

　　慕名寻访“状元王鱼”

　　温州地处东海之滨，盛产生猛海鲜，每个季节都有品种繁多的海鲜上市。

　　在温州众多的海鲜中，“王鱼”算是一个“特殊鱼种”了。在每年四月春暖花开的季节里，“王鱼”从大海洄游到瓯江口产卵(状元—灵昆岛一带水域)，渔民们将其捕获后，用粉干、土豆等佐料烹饪成美味佳肴，成为状元独特的一种美食。

　　据龙湾区海洋渔业局工作人员介绍，王鱼是“鲶鱼”的一种，主要分布在缅甸、印度和我国东海、南海海域。它体背褐绿色，各鳍灰黑色，背鳍第一鳍条延长呈丝状，主要栖息在水流缓慢的海底，喜食贝类，背鳍棘、胸鳍棘具毒腺，可以药用，有健脾补虚功效。

　　时下正值王鱼上市的季节，许多人都到龙湾状元品尝王鱼。在一个周末的下午，笔者慕名来到状元，欲探究王鱼的“魅力”所在。

　　状元镇政府的江国荣曾在海上工作十年，他早年在状元渔业大队从事渔船无线电台和超声波探鱼仪维修，对于当年捕王鱼的情景记忆犹新。他说，所谓王鱼，并非是真正“王鱼”，只是状元人对它的爱称。平时王鱼生活在三四十米深的海底，到了产卵季节才游到瓯江口。二三十年前，因为海水和江水的盐分差异，状元茅竹岭一带成了王鱼洄游瓯江的“临界线”，在这一带瓯江水域有着大量的王鱼，后来瓯江水受到污染，王鱼退到洞头洋十来米深近海。谈及为什么状元一带王鱼这么出名，江国荣说：“状元一带的王鱼肉质最鲜嫩，虽然福建、广东也产王鱼，但肉比较硬，加之状元人烹制王鱼的方法独特，有意思的是，附近一些地方很难烧出状元这样的味道。”

　　为了对王鱼有个形象的认识，江国荣带笔者走访了当年捕王鱼的船老大和几家王鱼店。

　　状元镇政府往东不到百米，分布着“番茄”、“张智”等王鱼店。“番茄”是王鱼店的老板，年约四十六七，做王鱼菜已有二十多年，出生时的小名叫“番茄”，因为烧王鱼颇有名气，大家就习惯叫他“番茄”，后来很少人知道他的真名。他中等身材，给人感觉结实魁梧。寸头，眼睛不大，分外有神，透着精明干练的神采。得知我们来“考察”王鱼，一股自豪之气从毛孔里透散出来，像是急于要给客人展示得意之作一般。

　　“番茄”领我们来到店门口，面对一溜养着王鱼的大水箱说：“每个水箱里都泛着充氧泵冒起的白沫，如果没有充氧，王鱼不出几分钟就会死了。”按“番茄”的指点，笔者怀着几分好奇观察王鱼：这些小家伙通体青黑，腹部泛白，并不像想象中的其它鱼那样有鳞片。在第一背鳍和胸鳍上都有一根刺，体态前部粗圆，头部宽平，大嘴，嘴边长一对胡须。伸手一探，满身滑不溜湫，似有粘液。“番茄”说，状元人叫的王鱼，在其他地方叫法却不一样，福建人喜欢叫它“鲜空”(谐音)，闽南话叫作“夏鳕”(谐音)。 在大水箱的旁边有一红底黄字的醒目招牌：好消息：活王鱼新到！看来这招牌不仅传递出王鱼上市的广告，也向顾客发出王鱼“存货不多”的讯息。

　　鲜活王鱼

　　独特的“状元王鱼”美味 说起状元王鱼的烧法，“番茄”打开了话匣子。他11岁就跟父亲卖鱼，23岁以后开始摆王鱼排档，在长期的经营中，他逐渐琢磨出一套王鱼的烹饪方法。

　　“过去，渔业大队渔民把捕捞的王鱼搬上状元老街，人们都喜欢买一些回家，王鱼产量多的时候，只卖一两毛一斤，人们把王鱼拿来当饭吃哩。”说话间，“番茄”将三条活蹦乱跳的王鱼收拾干净。每条都是大块横刀，三条就装了一盆。他烧王鱼，佐料用得并不多，只见他不停地撇去汤中的浮沫，烧的全过程始终没有停过，这跟人们调理荤腥时一次性撇去浮沫，就万事大吉的做法有所不同。这兴许就是去除王鱼腥味的诀窍之一吧。

　　炖了十几分钟，该下粉干了。“番茄”说：“状元人喜欢用粉干、土豆烹制王鱼，放面条就不好吃了。”真是一方水土一方物，不同的鲶鱼(王鱼)有不同的烧法。如：长在江河里黄辣丁(民间也有称黄丝角)肉质细嫩鲜美，最宜放在面条里煮，而状元的王鱼却是放粉干最好。它们生活环境迥异，就连配的食材也各有千秋。细究下来，还是温州的海鲜讲究一个“清、鲜”，少用勾芡，而面条淀粉容易溶解汤中，用面条怕影响了王鱼的原色原味吧？

　　不多时，王鱼端上了桌，鱼香绕梁。只见汤色奶白，抿一口汤，鲜甜可口，有一种很明显的胶质感。夹一块鱼肉，鲜甜自不必说，看看就能想象得出，光是那形状块块饱满，就够诱人的了。更令人难忘的是，王鱼最鲜美的部分在鱼头，王鱼头上连着白色的一块东西，咬一口感觉胶质肥厚，店主介绍说这就是鱼胶，是王鱼的精华。如果单卖鱼胶，虽千金却不易得；引人注目的是王鱼的鱼籽比其他鱼类鱼籽都要大一号，形状像提子，晶莹剔透，黄润光泽，像刚打磨出的田黄色石雕，煞是可爱，大家都称它为“王鱼卵”。

　　“番茄”说：王鱼做得好，一是食材要新鲜，现杀现做，死王鱼烧出来的肉块凹陷，鲜味就差了许多。二是火候要拿捏准，要用锅炖出来，如果用高压锅炖，肉质绵塌，口感差。三是王鱼来源要正宗，瓯江口一带的王鱼味道最鲜嫩，福建的王鱼肉质较硬，烧不出好味道。

　　“每年春季谷雨时节，王鱼便会成群结队从东海洄游到瓯江口一带水域产卵，这时正是它最肥美的时候。七八月份过后，又洄游至深海，便再也难觅其踪，过了这个时节想吃王鱼就要等明年了。”江国荣说，王鱼具有鲜明的地域特点。过去，只有状元沿瓯江的人喜欢吃王鱼，距状元桥村不远的石坦、三郎桥等村民就不兴吃王鱼。而如今，每到王鱼上市，不仅温州其他各区县食客蜂拥而来，也有上海、杭州等地客人来状元品尝王鱼美味。

　　到了傍晚，华灯初上，人们纷纷来到状元品尝王鱼，飘香的王鱼风味、享受王鱼美食的人们、车水马龙的王鱼夜市构成了时下状元街区一道独特的风景线。

　　“状元王鱼”的捕捞故事

　　为了解王鱼的捕捞故事，笔者走访了退休在家的船老大江碎弟老人。今年已经八十岁的江碎弟老人，是当年状元渔业大队的元老。老人家至今仍精神矍铄，在瓯江边的状元老街经营一家杂货渔具店。他棱角分明的脸庞和一对浓眉透出船老大特有的风霜。说起当年捕鱼的经历，老人仍是津津乐道，豪情满怀。

　　谈起捕捞王鱼的往事，老人家还透露了一个鲜为人知的关于王鱼的秘密：王鱼的产子很独特，每逢产卵季节，雌雄王鱼结伴从三四十米深的近海游向瓯江入海口产卵。当王鱼产卵后，会把卵含在口中，两月不进食，鱼卵慢慢变硬后长出小刺，直到孵化出鱼苗，从口中吐出小王鱼，才游回大海。王鱼所表现的“父爱母爱”，让人唏嘘不已。
江碎弟老人说，状元渔业大队曾经是远近闻名的捕捞先进集体，他们的祖辈都是渔民，新中国成立后，政府把原先各自为阵的渔民组成渔业合作集体，成立了状元渔业大队，捕捞能力大大增强。他们在船上装置无线电台和超声波探鱼仪，北上舟山群岛，南下福建海域，冒着风浪，可以连续几个月捕捞作业；为了防止特务袭击，他们成立了民兵连，在船上配备了机枪等武器，以防不测；当年一趟出海，经常能捕捞黄鱼上万斤，连年的渔业高产，使渔业人员成了当时的“香饽饽”，他们手里都握着计划经济时期的“硬通货”——全省流动粮票。

　　姜国云曾经也是一名状元渔业大队的渔民，现在经营着“兴荣”海鲜楼。他是捕捞王鱼的好手，说起王鱼的故事，他滔滔不绝：每到渔汛，渔船沿江而下，两艘一组，挂上“百袋”渔网。这种渔网是平面的，类似长条形帘布，上置浮标，下坠锡锭，网上挂有许许多多袋状鱼网兜，故名“百袋”。这种袋状网兜有个好处：王鱼进去就出不来了。姜国云说，捕王鱼是有窍门的，要通过江海水底情况、退涨潮的水流变化等来判断王鱼的分布，如果判断不准，可能就会“竹篮打水一场空”。

　　渔民的水上生活并不浪漫。渔汛一到，除捕捞满仓或者遇风暴停港靠岸外，冬春两季整月整月在水上漂泊，非常辛苦。姜国云说：“当年，我跟随父辈到福建东引岛附近海域捕鱼，当我们渔船靠得稍近，岛上的国民党守军就拦阻射击，远程的机枪子弹扫在近船水面上，溅起阵阵水花，令人心惊肉跳。”有时放网，也会发生渔民被渔网缆绳绞断胳膊大腿的事，于是，渔民就通过船上无线电台向人民海军请求救援。“虽然时间过去几十年了，但当年的一幕幕还是令人难以忘怀。”姜国云动情地说。

　　后来，捕捞技术提高了，渔具比过去先进许多，逐渐由过去的“百袋”围网，改进到了现在的流网。“虽然渔具先进了，但捕捞的王鱼却越来越少，现在只能在瓯江口外才可以捕到王鱼，现在我们吃到的‘状元本地王鱼’大部分是从洞头的一带海域捕捞过来。现在状元王鱼名气在外，但由于江水的污染，真正能洄游到状元的王鱼已极少。”回忆往昔的峥嵘岁月，站在瓯江边的江碎弟老人紧缩浓眉，表达了对王鱼生存的担忧。

　　“二三十年前，时令一到，状元附近的江面上，王鱼多得很，一网下去，都能装满船舱回来……”老人和笔者走到瓯江边，指点当年捕捞王鱼的江面，感慨万分。

　　在品尝王鱼美味的同时，保护水体环境成了我们不可回避的话题。王鱼是大自然馈赠给我们的美味佳肴，而我们又该为王鱼提供怎样的生存环境呢？
此时此刻，江碎弟老人紧锁的浓眉再次深深地印在笔者的脑海里。

　　江碎弟老人介绍王鱼出没的瓯江水域